Выбор налобного фонаря по используемым элементам питания

[Jim Beam 67]

Всё сказанное об элементах питания справедливо не только для налобных фонарей, но и для фонарей других типов.

Темы бы не было без форума FONAREVKA.RU. Особая благодарность fnksb и AEDe.

 

Прежде всего нужно отметить, что чаще всего рекомендуют налобники на 1*18650, сочетающие сравнительно небольшой вес с большими возможностями.

Во вторую очередь зафиксируем здесь что Petzl - не фонарь.

 

Оглавление:

1. Введение. Типы налобных фонарей и способы ношения моноблочного налобника
2. Про свет и характеристики
3. Налобные фонари на литиевых таблетках CR2016 или CR2032
4. Налобные фонари на ААА
5. Налобные фонари на элементах питания АА
6. Налобные фонари на CR123
7. Налобные фонари на встроенных аккумуляторах
8. Налобные фонари на аккумуляторах формата 18650
9. Налобные фонари на аккумуляторах 21700
10. Мой комплект (налобный фонарь, аккумуляторы, зарядное устройство, Powerbank)

[Jim Beam 67]

Введение. Типы налобных фонарей и способы ношения моноблочного налобника

 

Налобные фонари делятся на два основных типа:
1) моноблочные налобники, в которых элементы питания расположены в основном корпусе фонаря;
2) налобники с выносным блоком питания, который размещается или сзади на наголовном ремне, или на поясном ремне/в кармане.

Моноблочные налобники обычно максимально лёгкие и компактные, их удобно быстро надеть и быстро снять. В то же время моноблоком с весом выше 100-150 грамм пользоваться уже неудобно, он начинает сползать, доставлять дискофморт на голове, слетать при резких движениях.
Вынос питания в отдельный блок делает всю конструкцию существенно более громоздкой и тяжёлой, да ещё и обеспечивает возню с проводами, которые могут цепляться, застревать в одежде и так далее; в то же время это позволяет или сбалансировать вес на голове, или вообще убрать с головы основную тяжесть.

 

AEDe: Выносной блок это куча геморроя. И сложнее и дороже и менее надёжно. Этот подход годится в крайних случаях, когда действительно нет возможности сменить акб (какой-нибудь спелеодайвинг) или работа при -50, когда акум должен быть в тепле. В таких случаях делать выносной блок на 1 элемент питания бессмысленно.

О: Проблема замены аккумулятора актуальна для горных туристов, альпинистов и спелео: уронишь хвостокрышку - вот и нет у тебя фонаря (ниже фото Surefire Minimus с пристрахованной к корпусу крышкой батарейного отсека). Да и вообще снимать перчатки не всегда правильно. Попали в сильную непогоду, пока вставлял батарейку в дополнительный фонарь рука замёрзла так, что отходила минут двадцать на ходу в перчатке.
Тут на помощь приходит очень малочисленный сегмент налобных фонарей с выносным блоком 2*18650 - аккумуляторный блок убирается под одежду и в любой холод у вас будет и свет и нужное время работы в течение всей ночи без замены аккумулятора. Только в комплексе требований их не очень много жизнеспособных моделей.

 

 

Расположение света в налобном фонаре: по центру или сбоку (речь о моноблоках на цилиндрических сменных элементах питания: 18650, 21700, АА и т.п.)
Под Г-образным (L-образным) понимается налобник, у которого источник света смещен вбок, к краю фонаря. Такие налобники вовсе не обязательно похожи на букву «Г», но для простоты примем такое определение.
Под Т-образным понимается налобник, у которого источник света расположен в центральной части фонаря (такие налобники тоже вовсе не обязательно выглядят как буква «Т»).
 

  

Г-образный YLP Gekko 1.0 (слева) на аккумуляторе формата 18650 и Т-образный Surefire Minimus (справа) на 1*CR123.

О: Баланс по весу: у Т-шек моноблоков он смещён, так как выпирает излучатель, ну и в целом они больше и тяжелее. Т-шка с вынесенным батарейным блоком этим не страдает, но там свои минусы.

 

О: на лбу большой разницы, на мой взгляд, нет. А вот в "ручном режиме" Г-образник удобнее. Не говоря уже про возможность нормально повесить с клипсой на пояс, лямку рюкзака, на карман, наконец.

 

AEDe: T-образные налобники гораздо лучше справляются с отводом тепла.

В Г-образном формате тепло от диода идёт только в одну сторону к батарейному отсеку, но резьба в голове и тонкий корпус батарейной трубы имеют высокое тепловое сопротивление, нагреть акб тоже не выйдет т.к. он отделен драйвером. В результате прогрев фонаря очень не равномерный.

 

Крайний слева фонарь - Т-образный YLP Panda 3.0. Акумы одинаковые - 18650GA не старые (просадкой можно пренебречь), напряжение на них изначально одинаковое, время работы небольшое (изменением тока и напряжения можно пренебречь). Так что в первом приближении мощность пропорциональна току. В любом случае у панды и драйвер менее эффективный, и диоды и тепла больше дают, но корпус распределяет его лучше.

 

fnksb: предварительные выводы:
- кажется, я больше люблю центральный свет, но могу в общем-то пользоваться и хорошим смещенным, не очень принципиально – больше влияют другие моменты, такие как вес фонаря, питание, управление, оптика, диоды…
- даже выбирая Г-образник, я стараюсь брать модели с наиболее приближенным к центру светом. Фонари с сильным выносом света вбок сразу вызывали негатив.
- при работе руками мне удобнее центральный свет (и достаточно большой размер источника света или 2 источника) – чтобы избегать теней, перекрытия света инструментом/рукой и т.п.
- при юзе налобника в аутдоре для меня главным неудобством бокового света являлось частичное перекрытие света капюшоном (когда фонарь на голове), и перекрытие его воротником куртки когда налобник сброшен на шею (обычно в таких расслабленных условиях у меня слегка расстегнут воротник куртки, и фонарь как раз куда-то внутрь него попадает).
- есть ли какие-то другие моменты – сложно сказать. Например, в аутдоре смещенная светотеневая граница может влиять, или разная освещенность близких объектов справа и слева, вот те же ветки… Но где здесь реальные причины, а где уже домыслы просто от любви к симметрии – сложно сказать. В любом случае, пользоваться могу и тем, и другим.

 

 

Варианты ношения моноблочного налобника

Существует два основных варианта ношения моноблочного налобника:

1) Используется один горизонтальный прорезиненный ремешок. Такой вариант удобен тем, что фонарь занимает минимум места в кармане и может быть легко и быстро надет, иногда даже одной рукой. Порой фонарь с таким креплением носят на шее, поднимая на голову только при необходимости, или даже наматывают на руку. Но при весе налобника (собственно корпус + элементы питания) более ~100 грамм такой способ становится неудобным и ненадежным, фонарь может болтаться, сползать, сваливаться при резких движениях.

2) Горизонтальный ремешок дополнен верхним ремешком. Такое крепление обычно называют романтичным словом "стринги". Позволяет более надежно зафиксировать фонарь и существенно снимает жесткие ограничения по весу, но менее гибок в использовании. Кроме того, он может оказаться несовместим с какими-то элементами одежды, многим девочкам (и некоторым мальчикам) могут также мешать длинные волосы.

 

"Стринги" из комплекта налобного фонаря Nitecore HC33 на питании 1*18650.

 

Многое зависит от индивидуальных предпочтений и способа использования: некоторые даже сравнительно тяжелые фонари (значение имеет также балансировка фонаря) стараются надевать на одинарный ремешок, некоторые даже с очень легкими фонариками используют "стринги".

Лайфхак: если продеть стропу через кольца держателя, то фонарь будет лучше сидеть на голове и меньше болтаться.


Фото из интернета, автор неизвестен: слева - как надо, справа - как есть из коробки.

[Jim Beam 67]

 Про свет и характеристики

Главное преимущество налобного фонаря - свободные руки. Особенно актуально для тех кто использует треккинговые палки или лезет куда-то при помощи рук. Да и при обычных бытовых задачах - поесть в темноте, пилить-рубить дрова, ставить палатку - свет на голове очень полезен.
Основной недостаток налобного фонаря - светом достаточно сложно управлять. Отсюда желание получить достаточно широкий свет на довольно сильной яркости, в результате не только увеличивается расход питания, но ещё и растут шансы ослепить себя отраженным светом от близлежащих объектов или от влаги в воздухе. Вообще из-за отраженного света налобником обычно неудобно светить вдаль - луч слишком близко к глазам.

Главное преимущество ручного фонаря - возможность эффективно и быстро управлять светом, что позволяет одновременно получить и более качественное освещение, и существенную экономию энергии. Можно поднять фонарь повыше, если надо «пересветить» через высокую траву, убрать пониже для изменения теней, отнести в сторону для уменьшения отраженного света при высокой влажности или в пыли. Можно активно использовать не только центр луча, но и ореолу или боковую засветку, избежать случайного ослепления отраженным светом от близкого объекта, спокойно повернуться к товарищу, не боясь его ослепить. Намного проще и быстрее регулировать яркость в процессе использования. Основной недостаток ручного фонаря - одна рука занята, причём она не просто держит фонарь, но ещё и активно управляет им. Если что-то придётся делать двумя руками - становится очень неудобно.

 

Налобником чаще всего светят вблизи – или под ноги, или на объект работы руками. В то же время часто нужно освещать и подальше – иногда на пять метров, иногда на 20, а иногда и вдаль. Разумеется, получить "всё и сразу" невозможно, поэтому каждый производитель (и каждый пользователь) выбирает тот вариант оптической системы, который лучше подходит для его задач.
 

AEDe: буквально пару дней назад, лез в новую дыру навеску делать, на голове широкий удобный свет для работы руками. А тут колодец 30м, как оказалось, доходит или нет верёвка до дна - не видно. Жахнул турбо - увидел.

Ряд налобных фонарей предназначен для очень широкого ближнего света, за счёт использования голого диода или очень широкой линзы. Такие фонари хороши вблизи, но уже на расстоянии в несколько метров они оказываются бесполезны, или по крайней мере требуют включения высоких режимов яркости.

Некоторые налобные фонари оптимизированы под универсальный ближне-средний свет, который достигается за счет использования очень маленького рефлектора в сочетании с крупным диодом, или средней ширины TIR-оптики. Таким фонарем еще достаточно комфортно светить на 50 см, и уже достаточно комфортно освещать на 10-20-30 метров.

Во многих налобниках стоят обычные рефлекторы, достаточно эффективные на средних дистанциях, но неудобные вблизи. Зачастую такие фонари снабжаются подвижными/откидными рассеивателями для получения широкого ближнего света, но откидные рассеиватели часто имеют свойство не самым лучшим образом распределять свет, съедать существенную его часть, болтаться в открытом состоянии, ломаться и т.п.

В некоторых рефлекторных фонарях установлены стационарные рассеивающие стекла, иногда сменные, иногда нет; такой фонарь оптимизирован под ближние дистанции, хотя при достаточной мощности может работать и на средних.

 

В ряде случаев для работы на ближних и средних/дальних дистанциях используются два отдельных диода с разной оптикой. Налобных фонарей с раздельным ближним и дальним светом и встроенным аккумом (ну или с 3*ААА) дофига. Правда, у 9/10 из них ближний свет - это что-то слабенькое книжку почитать, на 10-20 лм...

А вот с моноблоками на 1*18650 все сложно, там действительно по дизайну трудно уложить два полноценных светодиода с разной оптикой, не превратив фонарь в жуткий кирпич.

 

 

Налобники на 1*18650 с раздельным ближним и дальним светом и возможностью их совмещения: Fenix HM65R и YLP Panda 3R.

 

AEDe: Лично для меня Panda 3 - один из самых удачных налобников на 18650, в одном ряду c Zebralight H600Fc Mk IV и Skilhunt H03.
Если раньше приходилось носить два фонаря, причём ближний (как более используемый) садился раньше, а дальний оставался почти полным, то теперь достаточно одного фонаря на ближние и средние дистанции.
И хотя налобные фонари с раздельным светом были и раньше (тот же Nitecore HC65, Fenix разных моделей), но в формате моноблока с полноценным ближним и дальним, Панда на данный момент единственная.

Важное значение имеет оттенок диода. Большинство фонаревщиков предпочитает нейтральный или даже теплый свет, который хорошо передает оттенки и создает более объемную картину, а также меньше утомляет глаза.
Нейтральный свет – это хорошо, особенно в аутдоре или при проведении работ связанных с различением цветов, или с длительным использованием фонаря.
Последнее время всё большую популярность приобретают HiCRI диоды - то есть не просто нейтральный или теплый свет, но ещё и с повышенной цветопередачей.

 

Olight H1 Nova в двух модификациях светодиодов: слева - холодный белый свет (6000К), справа - нейтрально-белый свет (4500К). До стены 20 см.

 

В то же время надо помнить, что цветопередача начинает играть роль только при достаточном освещении, то есть если ваш фонарь слабый и его света вам не хватает – то проку от хорошей цветовой температуры или повышенной цветопередачи диода будет мало. Главное правило – сначала заботимся о количестве света, если количества достаточно – можно думать о качестве. Поскольку современные фонари на самом деле обладают огромным запасом мощности, то обычно нет никаких причин не использовать качественные диоды, существенно улучшающие восприятие цветов.

 

О фонарях на холодных диодах и уколах в вену (отметка 1:40:44):

 

Заявленная производителем или полученная на независимых тестах яркость во многом зависит от оборудования, методики измерения, статистического разброса характеристик каждого конкретного фонаря. Поэтому не стоит выбирать «фонарь А», а не «фонарь B» только потому, что на коробке фонаря A написано на 20 люменов больше.

С рантаймами, особенно на высоких режимах, ситуация тоже неоднозначная. Сами по себе цифры рантайма ничего не говорят, если не сопровождаются разрядными графиками, корректной характеристикой яркости, информацией о типе и ёмкости элементов питания. Если нужны максимальные рантаймы – лучше озаботиться покупкой более качественных элементов питания, или подбирать фонарь с хорошим «экономичным сильным режимом» – а не рассчитывать «люмены/часы» по паспортным характеристикам фонаря. Также следует помнить, что слишком хорошие рантаймы зачастую свидетельствуют не о хорошей электронике, а о плохой стабилизации.

С заявленной дальностью и силой света всё ещё проще – она характеризует не столько эффективность фонаря, сколько особенности фокусировки луча. То есть распределение света, а не его количество.

Безусловно, полезно изучать заявленные характеристики фонарей и понимать, что именно скрывается за этими цифрами; вдвойне полезно читать независимые обзоры.

Но при выборе фонаря основное внимание следует уделять качественным характеристикам. Наличие нужных вам режимов и корректная их работа, особенности управления, стабилизация яркости, размеры и вес, форма луча, цветопередача и цветовая температура, наличие клипсы и иных нужных аксессуаров… Именно эти вещи определяют удобство и (в итоге) пользу фонаря в жизни.

[Jim Beam 67]

Налобные фонари на литиевых таблетках CR2016 или CR2032

Сверхкомпактные фонари, питанием которых являются крохотные литиевые таблетки, обычно CR2016 или CR2032.
Ёмкость элементов мала, стабилизации обычно нет, яркость очень маленькая. Зато совсем небольшой вес, особенно если производитель позаботился о компактном налобном креплении.

Подобные фонари редко используют для работы или аутдора, обычно это аварийный или бэкапный свет.

 

Примерами таких фонарей могут быть Petzl E+Lite или Fenix HL05, но есть они и у других фирм.

 

 

[Jim Beam 67]

Налобные фонари на ААА

 

Фонари на 1*ААА - крохотные фонарики с небольшим весом, небольшой яркостью и временем работы. Используются довольно ограничено, поскольку разница в размере и весе по сравнению с фонарями на 1*АА невелика, а яркость и рантайм намного ниже. Другими словами, это скорее альтернатива мелким "таблеточным" фонарям, чем полноценным налобникам.

 

Фонари на 2*ААА - довольно легкие и недорогие, и обычно светят не ярко, зато довольно долго.

 

Фонари на 3*ААА - популярность таких фонарей связана с тем, что это питание позволяет сделать компактный фонарь и при этом практически полностью обойтись без электронной начинки. Три батарейки без проблем выдадут нужное диоду напряжение (до 3-4V), в то же время быстро просядут под нагрузкой, что само собой ограничит ток. В результате фонарь будет работать не очень ярко и без стабилизации, зато долго, постепенно превращаясь в "электробычок".
Подобные налобные фонари традиционно выпускают "туристические" фирмы: Petzl, Black Diamond, Princeton Tec, а более дешевыми версиями завалены все лотки и магазины.

Яркость фонарей обычно невелика; например, у популярного Petzl Tikka XP световой поток составляет около 60-80 лм, у более дешевых моделей на пятимиллиметровых светодиодах – 10-30 лм, у совсем дешевого китайца из ларька – обычно люменов 10-15. Но и эта яркость сохраняется только на свежих батарейках, и сразу начинает уменьшаться, поэтому большую часть времени фонарь работает на 70-50-30-10% от заявленной яркости. Слабые режимы в таких фонарях часто реализованы через низкочастотный ШИМ.
С точки зрения "современного фонаростроения" подобные фонари являются анахронизмом, однако до сих пор пользуются популярностью: кто-то использует их просто по привычке, кому-то нравится удобство крепления, кто-то рад низкой цене, кому-то нравится отсутствие стабилизации и гарантированно долгая работа, пусть даже в режиме "электробычка".

 

Фонари на 4*ААА - уже совсем непонятно, почему бы не использовать 2*АА или 1*18650 с намного большей ёмкостью питания.

 

В последнее время наметилась тенденция перевода фонарей под 3-4*ААА на проприетарные Li-Ion аккумуляторы, наподобие телефонных (обычные ААА также можно использовать как резервное питание). Такие фонари уже могут нормально держать стабилизацию, однако небольшая ёмкость аккумулятора затрудняет их использование в длительном аутдоре, а высокая стоимость препятствует широкому распространению. Примером таких фонарей может служить Petzl Iko Core:

 

 

В: Известно же что многие серьёзные спортсмены (альпинисты и пр.) пользуются налобниками на 3*ААА. Им хватает.

О: Даже серьезный спортсмен может оказаться в ситуации, когда слаще пареной репы ничего не ел (с). Питание 3*ААА недвусмыслено намекает, что в фонарях человек не разбирается, либо ему просто это не нужно по роду деятельности.

 

В: Неужели Petzl любой так плохо светит? Они позиционируют себя как "спортивные" фонари в том числе и для трейлраннинга тоже. Я думала, что если уж так четко определяешь использование своего продукта, то как минимум с заявленной задачей-то надо справляться.

О: Петцели разные бывают. "Справляться с задачей" - это же относительное понятие. Если бы в мире не было Зебры, Спарка, Феникса, Найткора, Эйсбима, Скилханта, Яркого Луча и еще десятка современных фонарных контор - мы бы все ходили с петцелями и говорили что они "справляются".

Фонарный мир очень активно развивается последние лет 10-15, с совершенствованием как качества, так и количества света, принципов управления этим светом, водозащищености, емкости элементов питания и т.п.

А Петцль психологически остался в тех же "~15 лет назад", они конечно что-то улучшают порой... но так довольны прочно занятой спортивно-туристической нишей (поскольку в большинстве туристических и спортивных магазинов он до сих пор самый рекомендуемый), что мало заинтересованы в развитии..
Но это не мешает Petzl - как и 15 лет назад - делать очень продуманные наголовные крепления, или скажем заботиться чтобы человек точно не остался без света даже на севших батарейках... За что их многие продолжают любить - но в основном те, кто мало знаком с современными фонарями или кому не нужен достаточно мощный и качественный свет... Потому что попробовав его, вернуться обратно на петцль уже сложно =)

[Jim Beam 67]

Налобные фонари на элементах питания АА

 

Элементы формата АА традиционно пользуются большой популярностью. Они доступны, существуют в куче различных вариантов, используются в большом количестве бытовых и походных устройств.

Энергоемкость и способность держать большие токи у АА намного выше, чем у столь же распространенных мизинчиковых ААА.
Многие туристы стремятся завести фонарь на стандартных АА, чтобы использовать привычное универсальное питание с GPS-ками, рациями и прочими приборами, и иметь возможность купить батарейки «в любом ларьке».

Если речь идёт о вспомогательном фонаре, которым будут светить немного и неярко – это разумно.

Но если вы планируете много использовать фонарь на высокой яркости – забудьте про АА, переходите на 18650. Это будет выгоднее и по деньгам, и по весу таскаемого снаряжения.

По энергоемкости на сильных режимах одна 18650 будет соизмерима с 3-4 Ni-Mh аккумуляторами или десятком щелочных батарей. В длительную поездку проще взять пару 18650, чем десяток АА.

К тому же от 18650 работают компактные пауэрбанки, удобные для зарядки телефонов и других устройств.
А от батареек «из любого ларька» ваш фонарь всё равно толком светить не будет - они не будут держать максимальную яркость, а потом ещё и протекут.

 

Обращаюсь к людям будущего: Никаких. Пальчиковых. Батареек. В будущем. И особенно в фонарях. Максимум один 1*АА бэкап.
Есть другие устройства на пальчиковых АА и хотите привести все устройства к единообразию питания? Не надо! Разорвите порочный круг сейчас. Дальше будет сложнее.

 

 

Но если ЭТО уже есть, то...

Щелочные батарейки (Alkaline) - популярное, но не самое лучшее питание. Использовать можно, но лучше не надо. Есть вероятность протечки, особенно на высоком токе - а это не только умершая батарейка, но и повреждённый/убитый фонарь.

Литиевые одноразовые батареи (1.5V) - лучшее одноразовое питание АА-фонарей. Отличаются небольшим весом, хорошо держат высокие токи, долго хранятся, хорошо переносят мороз, обладают высокой емкостью (примерно в 1.5 раза больше, чем Ni-Mh). По сути, это аналог CR123, но в пальчиковом формате. Но стоят эти батареи уже несоизмеримо выше и мало где продаются - а кроме того, далеко не все устройства могут корректно с ними работать. Плюс не всем нравится сама идея одноразовых батарей.

Никель-металлгидридные аккумуляторы (Ni-Mh) - самое популярное питание в формате АА. Рекомендуются современные низкосаморазрядные аккумуляторы (LSD – Low Self-Discharge) - такие как Sanyo Eneloop, Turnigy, GP ReCyko и т.п.

LSD-аккумуляторы обладают приличной ёмкостью и хорошо её сохраняют, держат высокие токи, не требуют чрезмерной заботы (хотя возможность иногда прогнать цикл разряда-заряда будет полезной), удовлетворительно работают на умеренном морозе. К недостаткам Ni-Mh в данном формате можно отнести довольно большой вес (по сравнению с литиевыми элементами питания), а также наблюдающуюся у большинства АА-фонарей просадку яркости вскоре после старта. То есть реальная яркость максимального режима зачастую оказывается чуть меньше, чем могла бы быть на другом питании или чем заявлено производителем.

Li-Ion аккумуляторы 14500 (фонарей на АА со встроенной защитой Li-Ion очень мало, крайне рекомендуется использование защищённых 14500 – незащищённые аккумы фонарь сможет посадить в ноль) - позволяют разогнать фонарь до 200-300, а иногда и до 400-500 люменов. Правда, время работы на такой яркости будет очень небольшим. Рантайм на более слабых режимах не сильно изменится по сравнению с обычной АА.
Бездумное использование 14500 может привести к повреждению диода или электроники фонаря. Далеко не все фонари формата АА могут полноценно работать на литиевых аккумуляторах:

на некоторых пропадают слабые режимы; на большинстве других режимы сохранятся, но яркость их заметно увеличится, к тому же пропадёт стабилизация и возникнет риск повреждения фонаря.

Лишь некоторые фонари с повышающее-понижающими драйверами способны полностью корректно работать с 14500, однако и здесь возможны отдельные неприятные мелочи (например, довольно заметный префлеш, то есть яркая вспышка при включении фонаря на слабом режиме).
Необходимость использования защищённых аккумуляторов влечёт ещё один неприятный момент: большинство АА-фонарей при разряде аккумулятора будет гаснуть мгновенно (из-за срабатывания защиты на аккумуляторе), без постепенного перехода в слабые режимы. Также надо иметь в виду, что некоторые (наиболее ёмкие) аккумуляторы 14500 могут быть чуть больше стандартной АА-батарейки, и не во все фонари влезут. Это относится, например, к аккумуляторам Nitecore, Intl-Outdoor, Keeppower.

 

 

Фонари на 1*АА: способны выдавать в максимуме до 100-200 лм и в то же время обеспечивать длительный рантайм на умеренной яркости в 30-50 лм.

Главное преимущество этого формата - уже достаточно полноценный фонарь, но при этом лёгкий, да ещё и на доступном питании.

На Ni-Mh аккумуляторах возможности фонарей на 1*АА раскрываются в полной мере: будет доступен стабильный световой поток около 100-150 люменов. Однако время работы на такой яркости будет не слишком большим, час-полтора.

На одной щелочной батарейке (Alkaline) фонарь не сможет стабильно выдавать больше 70-80 люменов; максимальный режим будет доступен только для «недолго посветить», полноценной стабилизации и длительной работы в нём уже не будет. Кроме того, при длительном хранении плохая батарейка может протечь и испортить фонарь.

 

Fenix HM23 - интересная модель 2019 года на 1*АА. Очень сильно сбрасывает яркость в сильном режиме, подходит только если ярко светить не надо.

 

 

Фонари на 2*АА: эти фонари существенно тяжелее моделей на 1*АА, обладают бОльшим рантаймом и обычно большей яркостью. С одной стороны - это преимущество, с другой - вес оказывается сопоставим с фонарями на 1*18650, а яркость и рантайм существенно меньше. Ниша налобников на 2*АА все сильнее пустеет под натиском 18650.

Использование двух АА позволяет меньше заботиться о качестве элементов питания – если одна АА-батарея на яркости в 80-100 люменов будет довольно сильно просаживаться, то две даже посредственные щелочные батарейки АА смогут такую яркость без особых проблем вытягивать.

Для полного раскрытия потенциала фонаря (особенно на режимах в 150-250 люменов) желательно использовать или хорошие Ni-Mh аккумуляторы, или литиевые батарейки.

 

Фонари на 3-4*АА: это уже тяжело, поэтому такие фонари делают с выносным блоком питания. Соответственно, долго останавливаться на них я не буду.

 

Обычно действует простое правило: чем больше АА-батареек требует фонарь – тем меньше смысла его использовать, тем более рационально сразу переходить на 18650.

[Jim Beam 67]

Налобные фонари на CR123

 

1*CR123: в качестве элемента питания используются литиевые трехвольтовые батареи CR123.

Некоторые фонари могут поддерживать также аккумуляторы формата 16340.
По сравнению с 1*АА, обладают меньшей длиной, иногда чуть большей шириной, вес сопоставим. Яркость обычно несколько выше.

Две рассмотренные ниже модели иллюстрируют тот факт, что небольшой элемент питания ещё не значит что фонарь тоже будет небольшим (приведены фото в сравнении с Г-образными налобниками на 1*18650).

Surefire Minimus (CR123, 5-300 lumens) – довольно дорогие налобники от известной американской фирмы.

 

  

Г-образный YLP Gekko 1.0 (слева) на аккумуляторе формата  18650  и Т-образный Surefire Minimus (справа) на 1*CR123.

 

 

Olight H1 Nova - пожалуй, один из наиболее интересных и рекомендуемых легких налобников. Основным недостатком этого фонаря называют отсутствие какого-либо индикатора остатка заряда.

В своей бесконечной мудрости Olight заменил эту модель на Olight Perun Mini (нет крепления на голову из коробки; идиотский Turbo режим на 1000 люмен, чтобы производить впечатление цифрами на коробке; версия только с холодным светом), но остатки H1 Nova ещё кое-где завалялись в продаже. Модификации:
Olight H1 CW Nova - холодный белый свет (6000К)
Olight H1 NW Nova - нейтрально-белый свет (4500К)

Olight H1R CW Nova - версия с встроенной зарядкой и холодным светодиодом
Olight H1R NW Nova - версия с встроенной зарядкой и нейтральным светодиодом.

 

  

 

  

 

Питание: 1*CR123A / 1*RCR123 / 1*16340 (работает с любыми, но заряжаться в H1R от комплектной магнитной зарядки будут только родные аккумы 16340 от Olight, в которых оба полюса выведены на одну сторону).

Защиты аккумулятора от переразряда фонарь не имеет, выбирать целесообразно самый короткий аккумулятор формата 16340 с защитой (Protected) и выпирающим плюсом, либо фирменный аккум от Olight.
Беззащитные 16340 использовать не рекомендуется - высасываются ниже допустимого для них минимума, если проспать момент разряда.

 

Внутри батотсека есть указание полярности установки аккумулятора - плюсом к крышке.

 

В: Какая, вообще, польза от расположения аккумулятора плюсом к крышке?

О: Зарядка их хитрожопых аккумов через хвостокрышку. Так как схемотехника одна и та же, на моделях с зарядкой и на их братьях без таковой, то и расположение аккума одинаковое.

[Jim Beam 67]

Налобные фонари на встроенных аккумуляторах

 

Какого-то однозначного хита в этой нише нет, но в принципе неплохих моделей много.
Ряд интересных фонарей выпустил Nitecore (NU10, NU20, NU25, NU30, NU32. интересно что у некоторых были нейтральные HI-CRI версии - хотя в основном все-таки свет холодный) и Fenix (HL12R, HL18R, HL26R, HL32R, а также HL40R с регулируемым фокусом) - но надо проверять характеристики по обзорам, у многих моделей очень сильное снижение яркости в сильных и средних режимах.

Яркий Луч представил неплохую бюджетку LH-160A Stalker и более качественный LH-210 Lemur (оба с нейтральным ближним и дальним светом), а также более легкий LH-085 Mangust.

Яркий Луч LH-085 Mangust: вес 35 г, 85 люмен, зарядка от Micro USB.

 

 

[Jim Beam 67]

Налобные фонари на аккумуляторах формата 18650 (аккум 18650 весит ~ 45-50 грамм)

AEDe: Закончилась традиционная экспедиция Перовского спелеоклуба в район массива Арабика в пещеру им. Веревкина, которая уже почти год является глубочайщей пещерой мира.
Моей задачей в этой экспедиции была топосьемка так называемого донного лабиринта - обширной сети субгоризонтальных ходов начинающейся на глубине 2100м.
Путь до этой глубины занимает 3-4 дня по 10-12 ходовых часов с грузом ~30кг по вертикальной части пещеры.
Большая часть времени проводится на навеске. Остановки на ночевки и еду в подземных базовых лагерях (ПБЛ) на 600м, 1300м, 2100м.
Фонарей в этот раз вниз взял значительно меньше: YLP Panda 3.0 в качестве основного, Skilhunt H03 на запаску, бессменный Eagletac Tx25c2 на дальний и 12 аккумов, которых хватило аккуратно на все 15 дней (странно что в такую жопу человек не взял фонарь на питании 3*ААА, которое рекомендуют разные Кузьмичи, потому что «можно купить в любом ларьке» - Прим. Jim Beam).

...

Думаю в любой непещерный поход 2-3шт 18650 с запасом.

...

Скатался на НГ в экспедицию на Мчишту в одну из местных пещер. Почти всё время экспедиции было подземным, без малого 11 дней в ПБЛ...
Народу было много, около 25 чел. "Пальцы" (АА) можно сказать ушли на покой, пару штук в телефон нашли с большим трудом и похоже в каких то старых запасах. 3*ААА еще держатся в запасках в виде пецелевых тик и подобных.

 

 

В чём отличие «защищённого» аккумулятора от «незащищённого»?
«Защищённый» аккумулятор оснащается специальной платой, защищающей его от глубокого разряда, перезаряда и короткого замыкания.

Если фонарь либо другой прибор не имеет своего контроллера разряда и будет продолжать расходовать энергию, разряжая аккумулятор ниже критического порога 2,7В, то аккумулятор может уйти в так называемый «глубокий разряд». После такого разряда велик шанс попрощаться с аккумулятором, так как будет невозможно его зарядить. Как минимум, глубокий разряд может привести к значительному сокращению ресурса аккумулятора.
Защищённый же аккумулятор гарантированно отключит встроенная плата - при достижении полного (но не глубокого) разряда, что гарантирует максимальный срок службы. Защищённый аккумулятор дороже незащищённого.

С адекватной зарядкой в адекватном фонаре, если нет планов носить запасной аккумулятор в одном кармане с ключами, ножами и гайками защита не нужна в самом аккуме.

 

Если есть зарядка и умеете обращаться с незащищёнными аккумами - то лучший вариант незащищённые Sanyo NCR18650GA или Samsung INR18650-35E. Некоторые фонари (Nitecore HC30, Nitecore HC65 и другие) имеют механическую защиту от переполюсовки - то есть аккумуляторы с плоским + работать в них не будут, нужно выбирать аккумы с выступающим плюсовым контактом.
Если нужны защищенки - то защищенки. Длина защищённых аккумов обычно ложится в диапазон 68-71 мм. Защищенные аккумы так же бывают с выпирающим или плоским плюсом.

Если нет зарядки - хорошим выбором будет защищённый аккумулятор YLP LG1833R со встроенной micro-USB зарядкой. USB-аккумы не намного длиннее защищённых, скорее по верхней их границе (~70.5 мм). Если фонарь не работает на USB-ках, то и добрая треть защищённых аккумов не влезет или влезет с большим трудом.

 

Защищённый аккумулятор YLP LG1833R со встроенной micro-USB зарядкой.

 

 

Фонари на 1*18650: самое популярное питание у фонаревщиков, способное обеспечить высокую яркость и большие рантаймы в сравнительно компактном формате.

В 2013-2014 годах наконец-то появилось много таких фонарей от разных фирм. Ну а в 2015-2016 их стало ещё больше.

 

Zebralight H600Fc Mk IV - один из самых популярных вариантов в этом классе, до сих пор остающийся эталоном налобника на 18650. Отличается небольшим весом, высокой мощностью и эффективностью, традиционным для зебры быстрым управлением с большим диапазоном режимов.

Название расшифровывается как:
"Н" - налобники (Headlamp)
60х - серия под Li-ion аккумулятор типоразмера 18650.

600 - модель с рефлектором.

604 - безрефлекторная - широкий заливной свет, для самых коротких дистанций. Удобен для работы руками (~0.5 метра): во дворе, в гараже, на привале (всех окружающих поблизости будет слепить больше, чем H600). Малопригоден для передвижения. Совсем не пригоден чтобы: просветить в даль, на дно колодца, в пещеру, в тёмный коридор.
"F" - рефлектор закрыт матовым стеклом, рассеянный свет
"c" - теплый диод HiCRI (с повышенной цветопередачей)
"Mk IV" - четвертая версия этой модели.

В качестве недостатков можно назвать традиционную для зебры неразборную конструкцию и неремонтопригодность.

Подойдёт аккумулятор формата 18650, длиной до 69 мм.

 

Масса фонаря без аккумулятора и наголовного крепления - 39 грамм.
Масса фонаря с аккумулятором - 84,6 грамм.
Масса фонаря с аккумулятором и наголовным креплением - 124,6 грамм.

...Что до Зебры с её фантастическими 39 граммами - там цельный неразборный корпус, светомодуль и запресованные безель и кнопка. Её в принципе невозможно догнать в надёжной разборной конструкции, если конечно делать стенки не совсем из фольги...

 

 

YLP Gekko 1.0 - новинка с нейтральным светом высокой цветопередачи. В продаже с февраля 2021 года.

 

YLP Gekko 1.0 (сверху) на 18650 и Olight H1R Nova (снизу) на аккумуляторах формата 16340.

 

Пять основных режимов яркости - 1, 33, 100, 300, 900 лм (900 лм под термоконтролем, то есть реально это 400-500лм в зависимости от обдува. Чтоб было выше надо или активно двигаться или по зимнему лесу ходить).

 

YLP Gekko 1.0 рассчитан на работу только с аккумулятором формата 18650 (подойдут как защищённые так и беззащитные) длиной 65-71 мм.

На 2*CR123, 2*18350 фонарь включится, но сколько будет работать до того как сгорит - никто не знает.

 

Фонарь имеет две крышки в комплекте - с магнитом и без. Магнит увеличивает и утяжеляет крышку и многие с радостью от него откажутся, чтобы уменьшить вес и размеры. Магниты в других налобниках:
Nitecore HC33 (обновлённая версия Nitecore HC30) - магнит не съемный, компасом пользоваться нельзя. Магнит увеличил и утяжелил (по сравнению с Nitecore HC30) крышку на 3.5 мм и 7 грамм.
YLP Panda 3.0 - съёмный магнит внутри крышки под пружиной, но проставки вместо магнита в комплекте нет. Без магнита на незащищённых АКБ даже от лёгкого удара фонарь отключается.
Skilhunt H03 - имеет съёмный магнит, который может быть демонтирован, при этом на его место устанавливается пластиковый диск из комплекта поставки.
YLP Gekko 1.0 - проблема решена кардинально: дополнительная крышка с магнитом (магнит внешний, держит очень хорошо). И любители и противники магнитов довольны.

Длина: 104 мм (с крышкой без магнита) или 107 мм (с магнитной крышкой).
Масса фонаря без аккумулятора и наголовного крепления: 49 грамм или 55,5 грамм с магнитной крышкой.
Масса холдера: 24 грамм
Масса основной стропы: 17,3 грамм
Масса верхней стропы: 14,2 грамм
Масса фонаря с крышкой без магнита, с аккумулятором и креплением без верхней стропы: 138 грамм.

 

 

YLP Panda 4.0 - налобник с раздельным ближним и дальним светом и возможностью их совмещения. Появится в продаже ориентировочно с сентября 2021 года.

Драйвер фонаря создан на базе YLP Gekko 1.0 (драйвер от INFERION - наконец Панда получила человеческое управление). Управление дальним и ближним светом полностью раздельное (при работе в совмещённом режиме ближнего и дальнего света выключить фонарь одним кликом не получится - надо нажимать обе кнопки, по сути два клика), с быстрым доступом к минимальному, запомненному и турбо режимам. В общей сложности возможен выбор между 48 вариантами свечения фонаря. Суммарный световой поток при одновременном использовании ближнего и дальнего турбо-режимов ограничен 1500 лм.


Предсерийный образец YLP Panda 4.0 (слева) и YLP Gekko 1.0 (справа). Оба фонаря работают от аккумулятора формата 18650.

За дальний свет в фонаре отвечает нейтральный светодиод Cree XP-L HI 4000К в гладкой TIR-оптике, со световым потоком до 850 лм.
Ближний свет обеспечивают два (работают вместе) светодиода Samsung LH351D 90CRI 4000К, световой поток до 1200 лм. Для достижения оптимального светораспределения на ближние светодиоды установлены две различные TIR-оптики, что также позволило улучшить качество луча при совместной работе ближнего и дальнего света.

Электроника обеспечивает стабилизацию яркости без ШИМ-мерцаний, интеллектуальный плавный термоконтроль, защиту аккумулятора от переразряда.

 

INFERION: у YLP Panda 4.0 обделены расстояния сантиметров в 30, когда пытаешься читать книгу и средняя тирка мешает (вот широкой бы хватило, если б она одна горела).

 

Актуальные версии налобных фонарей YLP Panda (все модели работают на 1*18650) и их отличия:
YLP Panda 2R - налобник для работы на ближних дистанциях. Два светодиода обеспечивают равномерный широкий свет и уменьшают эффект теней при работе на небольшом расстоянии.
Угол светового пятна 70 градусов. Это делает YLP Panda 2R максимально удобной для работы руками, но в то же время существенно снижает её дальнобойность.
Если вам требуется свет на расстоянии более 10-15 метров - лучше обратить внимание на другие модели.
Есть встроенная USB-зарядка прямо в фонаре (зарядное устройство расположено под съёмной металлической крышкой, что защищает его от попадания воды и пыли) и защищённый аккумулятор 2600mAh в комплекте.

YLP Panda 2M CRI - более универсальный налобник с умеренно-широким светом повышенной цветопередачи. Отличается оптикой, HiCRI светодиодами (Samsung 351D min90CRI) и возможностью более детальной настройки.
Угол светового пятна 40 градусов. Такой свет будет достаточно удобен как для работы руками (лучше чем Panda 3), так и на расстояниях до 15-25 метров. Для аутдора вполне подойдет.
Термоконтроля нет, яркость ограничена стабилизированными ~400 лм, которые для этого фонаря являются безопасными с точки зрения нагрева в стандартных условиях использования. Ну и есть кратковременный турбопых на 700 лм с ручной фиксацией/таймером на 20 секунд.
В торцевой крышке расположен магнит для крепления фонаря на металлических поверхностях.

YLP Panda 3.0 (выпускается в двух вариантах комплектации: стандартной - без АКБ в комплекте, и расширенной Panda 3.0 ACCU с USB-аккумулятором SA1826R) - аутдорный фонарь, под ближний свет не очень рассчитанный.

Использование двух разных светодиодов с различной оптикой позволяет получить как ближний (она его в меру умеет, но нет смысла её брать только и исключительно для работы руками), так и дальний свет с возможностью как раздельного, так и совместного использования. Угол светового пятна ближнего света 36 градусов, дальнего — 20 градусов.
В общей сложности Panda 3 обладает 24 вариантами настройки основного света, и ещё тремя дополнительными режимами moonlight. Предусмотрен быстрый доступ к максимуму дальнего света и к турбо-режиму двумя диодами сразу.
Максимальный световой поток составляет 1100 лм, при опасности нагрева встроенная термозащита плавно снизит яркость до безопасного уровня.
Питание: ест любые 18650 длиной 65-70 мм. Есть защита от переразряда.
Часто Panda 3 имеет проблемы с водонепроницаемостью (заявлена защита от воды IPX8 - такие фонари должны работать на глубине до 1 метра в течение получаса) - её нет из коробки, фонари текут по лицевой панели.

AEDe: при разборке оказалось что никаких следов смазки нигде нет, более того один из винтов был не докручен... После смазки и нормального затягивания винтов течь перестали.

...Чуть не дотянешь винты или смазки мало (а её из коробки часто просто нет) - течёт. Перетянешь - стёкла слишком нагружены, велик шанс разбить (из кучи фонарей которые ребёнок таскает, бьётся только панда) при ударе о твёрдую поверхность. Стекло бьётся не от ударов непосредственно по стеклу, а от сильных ударов по лицевой панели, в первую очередь если стекло перетянуто (то есть уже немного изогнуто и под нагрузкой).

 

Cъёмный магнит (4 грамма) внутри крышки под пружиной, но проставки вместо магнита в комплекте нет. Без магнита на незащищённых АКБ даже от лёгкого удара фонарь отключается. Пружина на "-" хороша, а на плюсе пружина так себе (и со временем сильно прогибается) - даже с короткими защищёнными АКБ она зачастую даёт разрыв питания. Если магнит не вытаскивать, то вполне хорошо работает и с беззащитными.
Масса фонаря без аккумулятора и наголовного крепления: 58 грамм.
Размеры: 79*32*26 мм.
Фонарь не сильно тяжелый и довольно компактный. Если сравнивать с эталонной Zebralight H600Fc Mk IV, то на 19 грамм тяжелее.

YLP Panda 3R - по свету и режимам Panda 3R аналогична модели Panda 3.0. Основное новшество это встроенное USB-зарядное устройство, защищённое съемной крышкой. Зарядный ток 1А. Время заряда 18650GA - 4.5 часа.
Зарядка "линейная" кпд низкое. Для дома нормально, для походных условий уже так себе. Индикатор заряда простейший: красный - идёт, зелёный - окончен.
Масса фонаря без аккумулятора и наголовного крепления: 60 грамм.

Длина: 83 мм.

Выросла относительно Panda 3.0 на 2 грамма и 4.1 мм.

YLP Panda 4.0 - продвинутый универсальный "комбайн" (в первую очередь аутдорный) с ближним и дальним светом и возможностью их совмещения. Есть термоконтроль, максимальная яркость ближнего света существенно увеличена. Но в реальности - в большинстве случаев она будет снижаться по нагреву при долговременной работе, примерно до 400-500-600 лм, в зависимости от условий охлаждения.

Здесь проще подобрать нужное соотношение ближнего и дальнего света (если хочется, чтобы оно отличалось от 50/50), но совмещённый режим включать и выключать немного дольше чем в Panda 3. Плюс в YLP Panda 4.0 больше вариантов настроек для желающих.

 

 

Фонари на 2*18650 и более или больших проприетарных батареях: это фонари с выносным блоком питания, так что долго останавливаться на них не буду.
Классическим примером серийного среднебюджетного фонаря является новый Fenix HP30.

В более дорогом классе примером могут быть популярные налобники фирмы Lupine на проприетарных батареях - начиная от компактного Piko X Duo и заканчивая сверхмощным Betty R.

Также пользуются популярностью подобные фонари, выпускаемые кастомщиками/мелкосерийными фирмами и оптимизированные под те или иные спортивные задачи - например, спелеологический Взгляд Дракона от Вальдемара Франца, спортивные налобники Сокол и Vaska и др.

[Jim Beam 67]

Налобные фонари на аккумуляторах 21700

 

Моноблоки на 21700 - довольно специфическая и нишевая штука, они получаются намного тяжелее (что критично для налобного фонаря) фонарей на аккумуляторах формата 18650, при том что такой запас энергии и мощности мало кому действительно настолько нужен, чтоб эту тяжесть было рационально на голове таскать.

 

AEDe: Переход на 18650 в фонарях был успешным потому что они давали в 4 раза больше энергии при приемлемом увеличении размеров. Тут же из за жалких 40-50%, никто париться не будет, кроме пары-тройки фанатов, которым на характеристики плевать, просто "я мужик, а вы все дрищи, лишние 200-300 г уже не могут на голове поносить...."

 

На фото два Т-образных налобника: YLP Panda 3.0 (1*18650) и Acebeam H30 (1*21700) - почувствуйте разницу.

 

В: 5 часов бега по незнакомой локации 21700 вывезет. А 18650 - нет. А темнеет с ноября по февраль рано. А в дождь пихать запасную банку некуда. И защита банки от влаги ещё лишний вес, так что лучше уж на голове.

fnksb: Очень многое зависит от фокусировки. В разы. Многое зависит от драйвера и светодиода. На этом фоне разница в ёмкости между 18650 и 21700 - весьма гомеопатическая.
Пять часов на высокой мощности без запаски я бы вообще не рискнул бегать, потому что велик риск промазать и остаться без света (с недостаточным его количеством), а запаска на 18650 опять же легче.

 

  

Сравнение габаритов аккумуляторов формата 18650 и 21700.

 

Первые налобники на аккумуляторах 21700:

Acebeam H30 - хороший, но дорогой.

Fireflies PL47 - подешевле, но едва ли может считаться нормальным налобником, это скорее ручной Г-образник.

Nitecore HC35 - мощный, но отзывов почти не было.

Wurkoss HD20 - отзывы неоднозначные, для такого крупного налобника едва ли удачная компоновка, но зато не очень дорого.

 

AEDe: Г-образники на 21700 бестолковы: при такой конструкции тепло от диода идёт только в одну сторону к батарейному отсеку, но резьба в голове и тонкий корпус батарейной трубы имеют высокое тепловое сопротивление, нагреть акб тоже не выйдет т.к. он отделен драйвером. В результате прогрев фонаря очень не равномерный.

В Г-образном формате максимальная стабильная яркость что на 21700, что на 18650 будут близки, разность на глаз точно не заметна будет.
T-образные налобники гораздо лучше справляются с отводом тепла, например Acebeam H30 держит 1000 люмен.

 

 

Acebeam H30

 

 

Длина: 89,7 мм
Ширина: 40,5 мм
Высота: 28,5 мм

Масса:
- без аккумулятора и налобного крепления: 85,6 грамм
- аккумулятор: 72,7 грамм
- с аккумулятором: 158,3 грамма
- налобное крепление: 43,2 грамм
- полная масса с аккумулятором и налобным креплением: 201,5 грамма

 

AEDe: качество изготовления и характеристики электроники один сплошной +
Но функционал и продуманность фонаря очень низкая. Фонарь исключительно для тех, кому во что бы то ни стало нужно 4 или 2 клм на голове.
Сделать удобный налобник на 21700 возможно, но для этого нужно думать, а не просто напихать всего побольше, забывая про вес, размер, удобство и здравый смысл.

[Jim Beam 67]

Мой комплект (налобный фонарь, аккумуляторы, зарядное устройство, Powerbank)

 

Подробности и фото будут сильно позже. Пока скажу только что комплект у меня примерно с марта месяца.

В неделю до 5 ночных тренировок (бег по пересечёнке, изредка - велосипед) в любую погоду. То есть определённые выводы уже можно делать. Всем доволен.

По фонарю: для бега хватает, для велосипеда основного режима на 300 люменов маловато (перед тем как катиться с горки всегда врубаю Турбо) - возможно стоит залезть в инженерку, немного поиграться с режимами. Но для меня это не приоритетно, так что забил на это. Может потом. В остальном очень круто - корпус, управление, качество света, рантайм, индикация заряда в кнопке, поддержка всех типов аккумуляторов формата 18650, сумасшедшие возможности тонкой настройки для продвинутых пользователей.

Зарядное устройство - есть некоторые нюансы (нормальный Powerbank оно не заменяет), но в целом норм.

 

1) Налобный фонарь: YLP Gekko 1.0
2) Аккумулятор: Sanyo NCR18650GA
3) Запасной аккумулятор: Samsung INR18650-35E
4) Зарядное устройство + Powerbank: XTAR PB2C
5) Блок питания XTAR

 

Почему взял два разных аккумулятора? Всё просто - они разных цветов, так меньше шансов запутаться при замене аккума в фонаре. Если брать какой-то один - то Sanyo NCR18650GA (выступающий плюсовой контакт).