Использование подствольного фонаря

[Jim Beam 54]

Технический вопрос: режимы работы, размещение фонаря на оружии

 

Чисто моё мнение, на подствольном фонаре на автомате/карабине должны быть 2 режима у кнопки: вкл/выкл и всё.

Когда начинается тратата, все эти "вот с таким усилием нажатия на кнопку будет такой режим, с таким усилием - другой" или "поворот башки фонаря на определённый угол", не работают, там не до того и не до такой тонкой моторики. Инстинкты не обманешь, при стрессе жмёшь со всей дури - много раз видел удивлённые лица людей, которые разгибали кольца и гнули запалы на гранатах в суматохе. Ну и как матерились с фонарями которые выдавали не тот режим который нужно сейчас - я тоже наблюдал, а над тобой же стоит человек и рассказывает, что ты горбатый 3,14дарас, переключай фонарь сцуко... ну и всё в таком духе)))

А тут 100500 режимов переключать хотят, видимо насвистывая "Тёмную ночь".

 

300 люмен для осмотра в самый раз, но как только чуть-чуть постреляли в помещении и пыль от битой штукатурки сделала своё дело, то я предпочитаю 800 люмен хотя бы. Хотя потом, если сильно пылить и дымить в помещении, даже мощный фонарь уже не пробивает то что висит в воздухе.

 

 

В: А стробоскоп?
О: Я понимаю зачем он нужен щитовику например, но обычному стрелку строб не обязателен, это допрежим опять же.

 

В: Охотник, а тебе больше нравится SureFire или Armytek?
О: Мне нравится любой фонарь который позволяет добить светом до конца 50м коридора и позволяет при этом отличить одну рожу от другой и идентифицировать цель. По надёжности вроде оба одинаковы, но Армитек пока мало настрелял у меня. Но вообще смотря по другим артельщикам живёт долго. Фениксы очень быстро умирают с настрелом, особенно в последних исполнениях, а стоят несильно отличаясь от Армитека.

 

 

Фонарь это здание/застройка. Если хотите высовываться и подставляться минимально, значит надо уметь стрелять с обеих рук. Следовательно фонарь должен быть смонтирован одинаково для доступа обеими руками. Фонарь приходится все время включать и выключать, в зависимости от выполняемой конкретной задачи, вашего места в боевом порядке (оно постоянно меняется) и прочего. При этом часто нужно продолжать быть готовым вести огонь в своем секторе. Поэтому оптимально, если фонарь будет под стволом. В этом случае, движения рук минимальны, для того, что бы управлять кнопкой фонаря. Выносными кнопками не пользуюсь (может нажаться в самый ненужный момент, случайно рукой или об элемент снаряжения), не прижились у меня как-то, но другие вполне себе пользуют.

П.С.: О чём многие забывают, фонарь как и прицел нужно "пристреливать", потому что многие свято уверены, что там где центр светового пятна, там будут и попадания. Хер там.

 

Боковое расположение фонаря имеет свои минусы:
1) Если кнопка только на жопке фонаря (не выносная) всё хорошо, пока ты не поменял руки, а в помещении это приходится делать часто, отсюда неудобство включения и возможность наипнуть фонарь об углы.
2) Фонарь может сильно засвечивать мушку

3) (Перекрытие поля зрения - Прим. Jim Beam)

 

 

В: Выходит лучше чтобы фонарь был с низу? и к тому же выступал за срез ствола?
О: Ну у меня снизу, не жалуюсь. За срез ствола это перебор, во-первых уепать можно, во-вторых сильно засрётся при стрельбе буквально за 100-150 выстрелов, будет бесполезен. Достаточно, если голова фонаря будет в районе колодки мушки. Это из личного опыта. Возможно у кого-то другой взгляд.

 

В: Так примерно должно быть (вынесен вперёд, установлен ровно посередине, управление указательным пальцем как с правой, так и с левой руки, никаких проводов, монолитная жёсткая конструкция кронштейна)?

О: Да, отлично. Единственное - думаю пороховые газы будут коптить стекло фонаря, возможно придётся или пламягас от АКСУ ставить или что-то типа крынкова.

В: Или просто на один-два слота назад фонарь отодвинуть...

 

© ohotnik1975

[Jim Beam 54]

Общие принципы

 

Во-первых мы всегда работаем группой, если боестолкновение, сначала освещается проём, потом проём простреливается, потом туда забрасывается ручная граната, вход сразу за взрывом, иначе если замешкаться, пыль осядет и даже фонарь не поможет, а в режиме стробоскопа только навредит тебе. Т.е. это армейская зачистка, законтролил всех негодяев, осмотрел помещение, потушил фонарь, занял место у входа, доложил старшему о результатах и о себе (готовность/не готовность работать дальше). И ждёшь команды от него на дальнейшие действия, выходить, не выходить, что вообще делать.

Если есть коридор, то его всегда кто-то заливает светом до конца и при необходимости простреливает, что бы не было неконтролируемых перемещений из комнаты в комнату в неосвещённой части коридора. Исключение когда вперёд тебя выходят твои люди, тогда на мгновение фонарь "коридорного" тушится, пока они не уйдут из коридора. Осветил часть помещения, нет сопротивления или ты его "передавил" огнём, фонарь уже не гасишь и не уходишь, держишь сектор, в это время другие под твоим прикрытием, тут же берут другие сектора на себя, прикрывая друг друга.

Принципы простые:
1) не застывай в проходе = самоубийство
2) не свети себе под ноги, когда ты один в неосмотренном на 100%, тёмном помещении
3) не подсвечивай товарищей сзади
4) перемещайся либо выключив фонарь, если фонарь не тушишь, значит либо под прикрытием товарища или собственного огня/гранаты
5) если помещение большое или сложное, не осматривай и не зачищай его сам, зови подмогу
6) не молчи, взаимодействуй с товарищами, замолчать можешь только когда физически не можешь говорить (убит, без сознания), если не можешь говорить сигналь рацией, фонарём, хуже нет когда в помещение заходят твои люди, потом там начинается "война" и потом гробовое молчание. Кто с кем воевал, кто победил, чем кончилось? Нужна, не нужна помощь, что вообще делать? Закидать гранатами помещение сразу или входить осторожно?
7) делай внятные, короткие, но информативные доклады, что бы старшОй понимал обстановку.
8) при осмотре обходи комнату по периметру, так легче осматривать и даже если будет сильное задымление/пожар ты найдёшь выход, начнёшь метаться по комнате при сильном задымлении/запылении, можешь не выйти из помещения. У нас так человек реально спас себя при пожаре (когда от светошумки вспыхнуло тряпьё + было задымление от дымовой шашки).

 

© ohotnik1975

[Jim Beam 54]

Тайминг и смена позиции

 

Есть два основных момента связанных с тренировками работы в темных помещениях с фонарем. Это тайминг и смена позиции. В чем собственно суть и соль?

Дело в том, что человек с фонарем это не только тот человек который легко находит путь в темноте и быстро определяет кто перед ним, но и тот, кого в темноте видно издалека, и кто в результате является первой целью.
Поэтому надо понимать что фонарь в боевых условиях (а так же при передвижении и поиске) не используется в режиме непрерывного горения. Фонарь всегда работает в "импульсном режиме". То есть включили-подсветили-идентифицировали-выключили-поразили цель.

В первую очередь надо понимать, что чем больше вы светите фонарем, тем больше вы себя выдаете и позволяете прогнозировать ваш маршрут передвижения. Поэтому подсветка осуществляется короткими импульсами, менее одной секунды, при этом лучше использовать не максимальную мощность фонаря, что бы не слепить себя, а то и вовсе красный светофильтр.

Тут тоже надо сделать важную ремарку. Если вы работаете один, то при использовании красного светофильтра все преимущества которые вам может дать фонарь сведутся к тому, что вы просто сможете подсвечивать себе дорогу и проводить идентификацию целей. Ни о каком ослеплении, ни о засветке противника речи не идет. Поэтому выбирайте для себя то что вам важнее и что вам проще реализовать в силу личных характеристик зрения и световосприятия. Либо красный светофильтр и меньшая усталость глаз, либо возможность ослепить противника, но большая нагрузка на зрение. Сразу развею один миф, который до сих пор бытует, красный свет офигенно виден в темноте. Нет разницы (особенно на малых дистанциях) каким цветом у вас светит фонарь. Красная подсветка в данном случае просто позволяет не нагружать ваши глаза, и не сбивает сумеречное зрение.

Основные плюсы которые дает фонарь, это возможность двигаться по маршруту не уподобляясь слону в посудной лавке. Да и вообще видеть куда идешь, всегда лучше чем все нащупывать вслепую (например скрестись в дверь в поисках ручки).
И второй, это возможность точно разобраться кого ты видишь и насколько он представляет угрозу.

Поэтому первичные тренировки работы с фонарем выглядят очень просто. Человек заглядывает в темную комнату где расположена группа мишеней, и включает фонарь на то время которое ему требуется для того что бы идентифицировать цели и объекты. Потом, соответственно, мишени меняют местами и их положение в помещении, и повторяют упражнение. Изначально вся тренировка строится только на определении числа и типа целей в помещении. Стрельба добавляется только когда скорость работы с фонарем доходит до удовлетворительных цифр (нормативов не буду говорить, уж не обессудьте, всё-равно все дают разные цифры). Главное помнить, что после получения более-менее стабильных временных рамок у стрелка на выполнение задачи по идентификации цели, они же применяются и на стрелковых упражнениях. И если стрелок не укладывается в них, то упражнение считается проваленным а стрелок убитым или раненым.

Причем со стрельбой есть один важный момент. Если стрелок сунулся в комнату и начал разбирать цели, то он сразу же должен открывать огонь. Если он сначала сунется, подсветит и уберется обратно для изготовки для стрельбы, то в жизни "мишени" поменяют свое положение и встретят шквальным огнем. А пройти дверной проем или угол когда о тебе уже все в курсе и все ждут задача нетривиальная, даже при наличии щита (а если его нет, так и вовсе стремится к невозможности). Кстати, этот же момент касается и зачистки помещений в принципе. Если включили фонарь и начали работать на очистку помещения, то работайте не останавливаясь (исключая когда этого просто не дают сделать). Используйте все возможности по засветке противника стробоскопом или ослеплению непрерывным потоком света. При всем при этом, не забывайте и о том, что стрелять будут по фонарю. Поэтому если вы в импульсном режиме засветили цель, то стрелять в нее уже придется из положения "ниже уровнем", или в режиме "ухода вниз" потому что иначе прилетит прямо в той плоскости в которой был фонарь. Конкретно в направлении головы. Именно по этой причине категорически не рекомендуется светить "от пуза", потому как если засветитесь в этом положении, уходя в низ как раз получите в голову.
В идеале после выключения фонаря надо менять не только вертикальный уровень, но и реализовывать горизонтальное смещение. То есть любое применение фонаря требует активных движений по изменению собственного положения в пространстве.

Это касается работы фонарем в непрерывном (ну мало ли как жизнь повернется) и импульсном режиме. Работа со стробоскопом требует такой же тактики перемещения, но по несколько иным причинам.

Дело в том, что основная причина эффективности стробоскопа не только в том, что быстро мерцающий свет направленный в глаза "дробит" воспринимаемую визуальную информацию, но и мешает точно определить его источник. Но только в том случае если человек со стробоскопом двигается. Да, конечно на сколько-нибудь точный огонь когда тебя слепит стробом уйдет больше времени, но чисто интуитивно можно просто "засыпать" пулями, примерную зону источника света. В случае же с горизонтальными перемещениями картинка будет "дробиться" не только в какой-то зоне, но и по всему горизонту в целом, а если например слепить стробоскопом двигаясь наискосок (вбок с уходом вниз), то есть возможность засветить человеку настолько большую зону, что он попросту не сможет разобраться откуда исходит угроза. и ответный огонь будет неточным и хаотичным.

Вне ситуаций подсветки маршрута или целей пользоваться наствольный фонарем крайне нежелательно. Даже если речь идет о снятии растяжки или разминировании, то ответственный за эту процедуру боец сам себе подсветит специальным маленьким фонариком, а остальные будут его прикрывать, то есть подсветка рабочей зоны оружейным фонарем не делается.

Что же касается группового взаимодействия при освещении целей и объектов, надо учитывать один очень важный момент. Большинство нормальных современных фонарей имеют регулировку "диаметра луча" (не знаю как это по умному называется). Так вот у разных бойцов фонари должны быть отрегулированы по разному. Для чего это делается? Для того что бы при засветке "узким" лучом на максимальной мощности лица объекта, второй боец более широким лучом на меньшей мощности мог осветить фигуру человека целиком, что бы понять есть ли у него оружие. На самом деле тут есть определенный психологический момент. Человек неподготовленный, и не тренированный (а это скорее всего будет именно гражданский или заложник) попав в яркое пятно света замрет как заяц в свете фар. Что, соответственно дает бойцам время на точную идентификацию цели. Да и в случае если это окажется гад подлец и негодяй, момент замешательства будет и у него (а если он не подготовленный боец то продолжительность будет достаточная для его поражения).

Собственно групповые тренировки с фонарями строятся по тем же схемам что и индивидуальные. Сначала только мишени и их идентификация, потом быстрая идентификация с неразрывным поражением. Потом поражение при засветке и ослеплении со сменой стрелковой позиции/положения. Апофеозом можно использовать пейнтбольное или страйкбольное оружие, подсовывая в качестве противника/гражданских других коллег или инструкторов. Но это уже верхняя граница тренировок.

P.S. В данном случае мы рассматриваем ТОЛЬКО РАБОТУ С ДЛИННОСТВОЛОМ. То есть карабин/ружжо на стволе которого закреплен фонарь. В крайнем случае о пистолете с интегрированным светом. Но о ситуациях когда пистолет в одной руке, фонарь в другой НЕТ НИ СЛОВА.

 

© Wolf Ops

[Jim Beam 54]

В рамках экспериментов на стрельбище

Работа на открытом стрельбище, в ночное время. Самое главное свести к минимуму естественные и искусственные источники света. То есть добиться того, что бы было максимально темно.

Сзади, и по бокам от стрелка, примерно на расстоянии 3-5 метров, стоят импульсные фонари. Сигналом к открытию огня служит вспышка фонаря. Задача стрелка в момент светового импульса (продолжительность примерно 0.3-0.4 секунды) обнаружить цель, и поразить ее, уже ориентируясь по памяти и остаточному ориентированию. Начало принятия боевой стойки и решение об открытии огня принимается стрелком при вспышке света. Никаких звуковых сигналов стрелок не получает

Поражение цели отрабатывается на дистанциях 10-15-25 метров. С работой на большие дистанции есть сложность в связи с тем, что вспышка света рассеивается и не дет возможности вообще понять, есть цель или нет. Если есть возможность использовать более мощные световые приборы, то в принципе стрелковые упражнения можно проводить на дистанциях до 50 метров.

Второе упражнение, выполняется точно так же, но с введением дополнения. Цель нужно не только обнаружить но и идентифицировать. То есть используются мишени не только вооруженного противника, но и гражданских лиц, которые нужно идентифицировать и избежать их поражения.
Использование комбинированных мишеней "цель-заложник" в данном упражнении бессмысленно, так как стрельба происходит больше на память, и требовать в данном случае такой точности довольно трудно.

Так же в комплексе можно использовать еще одну наработку, когда вместе с "сигнальной" вспышкой, происходит вспышка в сторону стрелка со стороны мишеней. Главное использовать не сильно мощный источник света (например фонарь), что бы не ослепить стрелка. Необходимо, отвлечь стрелка а не выжечь ему глаза. Задача в данном случае, несмотря на отвлекающую вспышку, точно так же идентифицировать и поразить нужные цели.

___________________________________________________________________________________________________________________________

0.3 - 0.4 это продолжительность вспышки. Это не норматив на произведение выстрела. В среднем сам выстрел происходит в течении 1-1.2 секунд, по остаточному освещению и восприятию.
Тут вся сложность в том, что за 0.3 - 0.4 нужно понять где цель, и ее определить. Вот это трудно да. В принципе по скорости выстрела ограничений нет. Просто чем дольше человек затягивает выстрел, тем сложнее потом "вспомнить" где цель.

Упражнение можно "настраивать", Уменьшая продолжительность вспышки примерно с 1.5 секунд. За две недели, 0.5 секунды подсветки станет нормой.

 

© Wolf Ops

[Jim Beam 54]

Выключение подствольного фонаря при перезарядке и перемещении:

 

 

[Jim Beam 54]

Пистолет в одной руке, фонарь в другой:

 

 

[Jim Beam 54]

Стрельба с ПНВ: